Пересадка и уход
Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкручивания проволокой, необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие нужно закрыть кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие.
Поверх дна контейнера выстилают слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, соответствующие места заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая, - и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням: направление острия всегда книзу, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не будет обследована половина или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви.
Подрезка корней
Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично вписывались в верхнюю кромку почвы. На этой стадии работы иногда выясняется, что часть тонких корней нуждается в обрезке, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, делая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. В контейнере дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для наибольшей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной опоры до того, как дерево приживется.
Характерная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни подступают к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Поэтому процедуру заполнения воздушных полостей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно укреплено в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанный с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если мох не поливать в течение нескольких дней - а такое часто случается после первичного полива - он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы.
Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. Почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии почвенной насыпи. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсай в стиле «Каскад». При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над «поверхностью земли» прибавляют большую естественность всему ландшафту.
Первый полив
Следующая немаловажная процедура — первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того, чтобы промыть и освежить листву).
После полива бонсай надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут нормально расти новые почки. Затем растение нужно начинать приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсай пройдет подобную «закалку», его можно окончательно перевести в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого количества корней, его не следует снабжать водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не начнет высыхать. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать такое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут интенсивно впитывать влагу, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
«Композиции на скале»
Наиболее сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсай в стиле «Композиции на скале». Уже говорилось о том, что существует два типа «Композиций на скале». Первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в «скалу». При этом в качестве «скалы» подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удержать корни дерева и количество почвы, достаточное для питания. Дереву придают форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, слой земли покрывают мхом, и посаженное таким образом растение прирастает к «скале». Если по каким-то причинам не удастся достать подходящий мох, можно обойтись временно и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
Другой тип «Композиции на скале» характеризуется тем, что корни растения пропускают через расщелины в скале в контейнер под камнем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль «Корни над скалой». В нем дерево как бы цепляется за скалу, а может, даже и обнимает ее в отличие от первого типа - «Корни на скале», когда сам камень-«скала» является единственным контейнером для растения.
В стиле «Корни над скалой» необходимо соблюдать следующие два условия. В «скале» должны быть соответствующие трещины и расщелины, сквозь которые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корневую систему очистят от земли, определяют те корни, которые будут пропущены через скалу. Остальные - обрезают.
Контейнер готовят обычным способом, место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического восприятия. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа. Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Дерево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в контейнере - все эти составные компоненты поливают из тонкоструйной лейки.
