На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бонсай. Формирование растения.

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.

При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, начинается рост почек.

Любители бонсай непременно должны принимать в расчет местные климатические условия. Например, в холмистых районах набухание почек происходит на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы - сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для своего питомца создатель бонсай должен определять время созревания листовых почек.

Определение стиля и придание формы

Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсай, приобретенными в питомнике.

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля «Каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю «Дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая - обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.

В соответствии с будущим обликом зрелого бонсай подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за этого ствол приобретет дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает «возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой.

Важный пункт на данной стадии работы - выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить появление на поверхности толстых разветвленных корней. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсай. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может потребовать сильного наклона дерева в противоположную сторону.

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы, образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Можно использовать и старую медную проволоку, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно внедряют в грунт как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой обкручивают проволоку вокруг ствола по спирали, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Несмотря на то что проволочное натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.

При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.

Затем следует наклонить ветви в избранном направлении. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз.

Две ветви могут быть изогнуты одним большим куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра или с развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые ранее были накручены вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу. При по мощи проволоки сгибают (обкручивают) маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Кончики веточек направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то от такой неестественной позиции у ветки резко сократится жизнеспособность и в конце концов это приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветви. Не следует злоупотреблять повторными обкручиваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения приводит к его ослаблению.

Если кора растений явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки, - нежная кора их не способна выдерживать натяжение, которое необходимо для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой - крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период. Однако перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы выдерживать натяжение ленты. Например, успешно применяется клейкая лента у фикуса бенгальского.

Прочие методы формирования ветвей - это уже дело импровизации. Прекрасный способ придания формы деревьям с «плакучим характером» - давать нагрузки на ветви. Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас принимает поникший вид. Кстати, вес нагрузки должен быть определен достаточно точно, так, чтобы добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей и вы.

Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает приблизительные контуры бонсай, который затем находит дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

Картина дня

наверх