 | |
Наверное, глоксиния меньше других популярных растений нуждается в описаниях: популярность современных гибридов грозит превзойти ту любовь, которой она пользовалась во времена наших бабушек. Скорей всего, этот колокольчик многие помнят еще с детства. Моя любовь к глоксам началась в свое время с бабушкиной бледно-розовой.
Форма цветка настолько запоминающаяся, что кажется, именно поэтому растение так назвали: "колокольчики мои" по-немецки называются der Glocke. При попытках разобраться получше возникает некоторая путаница. Часть источников упоминает, что растение названо в честь натуралиста из Страсбурга Глоксина Бенджамина Петера (1765-1795). Вид, от которого ведут происхождение современные гибриды, был описан в 1817 году как Gloxinia speciosa Lodd. et al.. В 1878 году глоксиния, сохранив эпитет прекрасная, была переименована в Sinningia speciosa (Lodd. et al.) Hiern в честь Вильгельма Синнинга (1794-1874), главы ботанического сада Боннского университета.
Кстати, у не-ботаника тут возникает путаница не только с синонимичными названиями, но еще и с видами. Вроде бы первой в Европу попала глоксиния крапчатая (Gloxinia maculata, 1791 год описания, она же Gloxinia perennis согласно описанию 1894 года). Создается впечатление, что роды глоксиния и синнингия близкородственны, только один довольно маленький и растения, относящиеся к нему имеют не клубень, а чешуйчатое корневище, а второй на сегодняшний день включает около 60 видов. Почему в книгах пишут сначала глоксиния, а в скобках синнингия, как будто названия синонимичны?
Многообразие современных сортовых глоксиний так велико, что даже любителю не разобраться без классификации. Весьма и заслуженно популярный д-р Хессайон, не ставящий перед собой глубоких задач, упоминает всего две группы глоксиний (синнингий): "у растений группы maxima поникающие цветки, у растений группы fyfiana они очень крупные и направлены вверх".
Коллекционеры, видимо по аналогии с сенполиями, говорят о стандартных, компактных, миниатюрных и микроминиатюрных глоксиниях. Последние два определения относятся уже строго к "настоящим, научным глоксиниям", которые англичане называют Gloxinia of science и которые куда меньше распространены у нас, чем Gloxinia of horticulture ("садоводческая глоксиния", она же синнингия). Немцы, кстати, называют их вообще "ложными глоксиниями" - Falsche Gloxinie.
Разумеется, еще их группируют по форме цветка: махровая, не махровая, тидея... Или по окраске: тигрины, ситцевые, однотонные, двухцветные...
Но устоявшейся универсальной классификации пока не существует. Подозреваю, что ботаники-теоретики порой сами путаются в своей таксономии. Уверена, что д-р Хессайон не в последнюю очередь обязан успехом тому факту, что оставил кесарю кесарево, посвятив книгу самому интересному - какие растения можно встретить в магазине. Правильное название, конечно, важное дело, но согласитесь, что информация об условиях содержания и уходе - более актуальна для поддержания красоты на подоконниках?
Глоксиния удивительно нетребовательна для такой красавицы. Цветет она с апреля по октябрь, в зависимости от условий содержания (освещенность, продолжительность светового дня, температура) и ухода (полив, подкормки, своевременное удаление отцветших цветов, организация предшествующего периода покоя).
Свет предпочитает яркий, но рассеянный. При недостаточной длине светового дня цветы получаются менее яркими, а цветение - более коротким и менее обильным. При избыточном освещении листья задираются вверх, цветы вянут быстрее.
Температуру в силу своего происхождения глоксиния тоже предпочла бы несколько более низкую, чем обычно имеется в городских квартирах - 18-22С, но вполне мирится с тем, что есть, разве что вытягивается больше нормы. Влажность как раз подошла бы более высокая. При обычной для нас влажности воздуха у глоксиний, бывает, сохнут кончики листьев.
Полив необходим обильный с легкой просушкой земляного кома. Дозируя полив, надо помнить, что глоксинию лучше пересушить, чем залить. При избыточном поливе листья могут начать скручиваться и выгибаться, а цветы - деформироваться. При заливе клубни становятся мягкими и загнивают. То же самое может произойти, если вода для полива используется холодная. Глоксинии надо поливать теплой водой, избегая попадания на листья. Поскольку под раскидистые листья не всегда просто подлезть с лейкой, полив с поддона может оказаться предпочтительнее.
Горшок для глоксинии подойдет широкий, не глубокой, с диаметром раза в три-четыре раза больше, чем диаметр клубня. Чем больше объем - тем проще залить растение.
Советские книги рекомендовали два варианта почвенного субстрата для глоксинии:
- листовая земля, торф, песок (3:1,5:1);
- дерновая земля, листовая земля, торф и перегной в равных частях с небольшой примесью песка.
Заготовка земли для комнатных растений была одним из самых чудесных приключений моего детства, поскольку дерновую и листовую землю еще надо суметь правильно собрать, полноценных торфяных болот в наших местах не водилось, а компостную кучу я предпочитала пополнять выполотыми сорняками, а не раскапывать┘ Лично я уже давно пользуюсь готовыми грунтами из цветочного магазина. Правда, даже в специализированные обязательно добавляю вермикулита, для повышения рыхлости и воздухопроницаемости. Именно воздухопроницаемость является одним из самых важных критериев, и, разумеется, кислотность, близкая к нейтральной. В кислой почве глоксинии не растут, а с трудом выживают.
Глоксиния очень хорошо реагирует на питательные подкормки, в том числе и готовыми жидкими удобрениями. Главное, не переборщить с азотом. При его избытке листья приобретают вид ломких бледно-зеленых лопухов, а с цветение становится проблематичным.
После цветения полив сначала сокращают, а потом прекращают полностью, листья и корни отмирают, растение уходит на покой. Рекомендаций по организации зимовки множество. Можно хранить клубни прямо в горшке, в темном месте с температурой от 10 до18С. При такой температуре не стоит вопрос увлажнения при хранении, без которого клубни, особенно мелкие, вполне могут высохнуть. При этом довольно трудно найти золотую середину, поскольку при избыточной влажности хранения они с той же легкостью сгниют.
Старые книги рекомендовали засыпать горшок с растением крупным речным песком. Еще одно теплое воспоминание из моего детства - ящик с песком для хранения моркови. Он прекрасно подходил для этой цели. Но думается, в наши времена центрального отопления такие ящики отошли в прошлое. Встречаются рекомендации засыпать песком клубни, извлеченные из горшков и очищенные от грунта. Кто-то хранит на нижней полке в холодильнике, засыпав опилками. Какое бы место для хранения клубней не нашлось, имеет смысл время от времени проверять их состояние. И помнить, что даже при незначительном повышении имеющейся температуры хранения они могут начать прорастать и в темноте.
Как только клубни тронулись в рост, или вы решили, что пора выводить растение из спячки, глоксиния извлекается на божий свет и пересаживается в свежий грунт. Существуют разные рекомендации о глубине посадки. Считается, что если посадить клубень глубоко (более трех сантиметров), он даст единственный побег с более крупными листьями. Если посадить на глубину около сантиметра - побегов может получиться несколько, но листья на них будут более мелкими. Не реже встречается совет сажать клубень вровень с землей. Преимущество последнего способа заключается в возможности в любой момент проконтролировать состояние клубня. Здоровое растение закладывает цветочные бутоны уже со второй пары листьев. Т.е., цветения можно ждать сразу после четвертого листа.
Размножать глоксинию невероятно интересно. Именно из-за этого она в свое время "обошла" в моем внимании прочих обитателей бабушкиных подоконников.
Наверное, самый распространенный способ - листовыми черенками. Для этого с расцветающего растения берут старые, вызревшие листья. Черенки можно укоренять в стакане с водой, в вермикулите или любом субстрате, который кажется более привычным и подходящим. Единственное условие - субстрат должен быть менее питательным, чем тот, в котором жить растение. Укореняются листья легко и быстро. Оптимальная глубина посадки листа - 2-2,5 см. Если заглубить сильнее, клубенек будет дольше формироваться. Частенько рекомендуют для лучшей приживаемости черенка накрыть его банкой или пакетом. В этом случае необходимо обеспечить проветривание.
Не стоит оставлять слишком длинный черешок, при неблагоприятном стечении обстоятельств он может загнить. Впрочем, если вовремя спохватиться, даже такой лист можно спасти, попробовав размножение фрагментами листовой пластины. Для этого лист режется поперек на несколько частей, получившиеся черенки укладываются нижней гранью в вермикулит. Они сильней страдают от испарения влаги, чем листовые черенки, поэтому надо укоренять в тепличке, и тщательно следить за влажностью и температурой, чтоб черенки не сгнили и не пересохли.
Еще глоксинию размножают делением клубня. Это можно делать примерно через месяц после того, как растение вышло из спячки и дало побеги. Клубень просто разрезают, оставляя на каждой части по одному ростку. Чем-то это напоминает посадку картошки "глазками". За высаженными отрезками клубня надо тщательно следить, поскольку они очень уязвимы перед гнилями. Зато глоксинии, полученные делением клубня, зацветают уже через три-четыре месяца.
Если резать клубень жалко, а побегов проснулось много, их тоже легко укоренить, поскольку каждый из них представляет собой практически готовое молодое растеньице. Стеблевые черенки очень быстро образуют клубенек и зацветают в том же сезоне.
Самое забавное, что цветоносы глоксиний тоже укореняются, только хуже, чем листовые и стеблевые черенки, и не у всех сортов.
При семенном размножении первых цветов придется ждать не менее девяти месяцев, а то и года. Опыление глоксиний - отдельная история. Лично у меня номер удался единственный раз. Всходы получились не сказать, чтоб впечатляющими. До цветения дожило штуки три сеянцев, и ничего из ряда вон выходящего там не оказалось. Будучи по натуре сеятелем, а не селекционером, я оставила опыление в стороне и продолжила сеять глоксы из красивых импортных пакетиков с семенами. Качественные семена глоксиний дружно всходят и без особых ухищрений. Они мелкие, поэтому при посеве не надо их заделывать, а поливать - опрыскиванием или с поддона, (иначе их просто смоет) и тщательно следить, чтобы не пересыхали. Если все сделано правильно, первые всходы появятся уже несколько дней спустя. Контрольный срок - две недели. Если за это время ничего не взошло - что-то не в порядке с семенами или уходом. Например, при температуре ниже 22С семена могут начать всходить через месяц или вообще не взойти. Сеянцы пикируют примерно через месяц после появления семядольных листочков. Примерно через полтора месяца после пикировки рассаживают по индивидуальным горшочкам.
Цветение сеянцев можно ускорить, сократив ожидание цветение до полугода. Но это достигается с помощью нижнего подогрева, равномерной влажности и температуры. Для этого желательна уже не комнатная тепличка, а полноценная оранжерея. Мои сеянцы обычно расцветали на втором году.
Последние из своих глоксиний я раздарила больше года тому назад, поскольку места, как всегда, не хватает. А выращивать растения, о которых не вполне понятно, чего же им нужно, лично мне, все-таки, интересней. Не могу сказать, чтобы я жалела о раздаренных глоксах или порывалась восстановить их популяцию на отдельно взятых подоконниках. Но регулярно, стоит увидеть хорошо выращенную, пышно цветущую или необычно окрашенную глоксу... руки там сами собой и тянутся отщипнуть листочек.
